お酒もいいけれど、キンキンに冷えたウーロン茶か麦茶が飲みたいイクエです。
日本にいるときは何も考えずに飲んでたけど、もう２年近く飲んでないから恋しいなあ。
「モロッコ」と言って真っ先に思い浮かべるものは、迷路のような古い街メディナ。
そしてもうひとつ忘れていけないのは砂漠。
これまでも何度か砂漠は見てきた。
モロッコのゴビ砂漠の砂丘から見た夕焼けは言葉を失うほどの絶景だった。
インドのジャイサルメールではラクダで周遊して砂漠の上に横になって一晩明かした。
UAEのデザートサファリでは車で砂丘を駆け巡って大興奮だった。
だからふたりとも、もう砂漠はいいかなあとも思っていた。
だけど、砂漠の魅力も知っている。
「何もない」ということの美しさ。
風紋が作り出す不思議な世界。
砂漠で見る空の青さ。
あの感動を再び味わいたいという思いもある。
モロッコの代表的な砂漠はふたつ。
「メルズーガ」と「シェガガ」。
ほとんどの旅人はメルズーガに行く。
道路も整備されていてアクセスもよく、砂丘のすぐそばにいくつも宿がある。
反面シェガガは遠くていちばん近い街からでも車をチャーターして道なき道を６０キロ進まないといけない。
シェガガのほうが砂漠の規模も大きく観光地化されてないので魅力的だけど、その分お金がかかる。
う～ん、どうしようか。
まず、メルズーガには行かないことを決めた。
砂漠がはじめてならメルズーガでもいいけれど、これまでも砂漠を体験してきたからアクセスが良く観光地化されたメルズーガ行きはやめよう。
じゃあ、モロッコでの砂漠行きはやめるか。
それともお金がかかるけどシェガガに行くか。
シェガガに行くのにいったいどのくらいお金がかかるんだろう。
インターネットで調べてもシェガガのことはあまり情報がない。
とりあえずシェガガ行きの起点となる街、マアミドまで行ってみることにした。
とりあえず行ってみようといったって、マアミド自体がモロッコの端にある。
アルジェリアの国境までわずか４５キロ。
ガイドブックには「モロッコの最果ての地。『モロッコという国の一部』というより『サハラの一部』といったほうが似合う」と書かれている。
どんな最果ての地なんだろう。
きょうは長い移動になりそう。
マアミド行きのバスが出ているワルザザートまでヒッチハイクできないかなあ。
今いるアイト・ベン・ハッドゥは観光地だから通るのはツアーの車がほとんど。
早く移動しないと今日中に最果ての地に着かない。
ここでのヒッチハイクはあきらめて、グランタクシー（相乗りタクシー）で幹線道路まで移動することにした。
モロッコのグランタクシーに定員はないも同然。
普通乗用車で本来３人が乗る後部座席に４人。
そして運転席と助手席にあわせて３人。
７人で限界のはずなのに、ドライバーはさらに途中で客を捕まえた。
どこに乗せるの？
と思ったら乗客は何食わぬ顔で運転席のドアを開けた。
ドライバーが誰かわかる？
左から２番目のおじさんだよ。
運転しづらいだろうに。
幹線道路で降りて再びヒッチハイク。
トラックが１５メートル先で止まった。
たまたま止まったのか、乗せてくれるってことなのか。
このときがドキドキする瞬間。
車の窓から顔を出して、何か叫んでいる。
駆け寄ると荷物でいっぱいの荷台にスペースをつくってくれてバックパックを載せてくれた。
１５キロくらい乗せてもらって途中下車。
ワルザザートの街まではまだある。
再びヒッチハイク。
今までは必要に迫られたときしかヒッチハイクをしてなかったんだけど、モロッコでヒッチハイクの楽しさに目覚めたイクエとケンゾー。
うーん、「楽しい」っていうのとはちょっと違うかな。
ヒッチハイクをやるときは「あぁ～、またヒッチハイクかあ」「ちゃんとつかまえられるかなあ」「今日中にたどり着くかなあ」と少し憂鬱にもなる。
でも、乗せてくれた人を見つけたときの嬉しさ。
少しずつ、でも確実にゴールに近づいているという達成感。
そこにヒッチハイクの魅力がある。
長期戦だし、マラソンと似ているなと思う。
ヒッチハイクを取り入れることは旅を盛り上げるスパイスになる。
移動が、ただの移動じゃなくて旅のエピソードのひとつになる。
青年２人が乗った車がとまってくれた。
大学で風力発電など自然エネルギーについて勉強しているんだって。
「お～、ベリーグッド！
グッド、スタディー！」
モロッコでも未来を考えたエネルギー開発の研究が盛んなのかもしれない。
モロッコってツーリストを騙す「世界三大ウザい国」なんて言われていて、どんなもんなんだろうって思ってたけど実際は肩透かしをくらった感じ。
穏やかで素朴で控えめな人がほとんど。
なんで「三大」に入っちゃったのかなあ。
誰が決めたの？
同じ「三大」のインドよりも１０倍も１００倍もマイルドだよ。
むしろ、モロッコと同等扱いするなんてインドに失礼だよ。
さわやかな青年２人はワルザザートのバスターミナル前で降ろしてくれた。
そこからマアミドに行こうと思ったけど、あいにく民営のバスはなくてCTMという国営のバスしかない。
CTMの専用ターミナルへタクシーで移動。
さすがに繁華街で近距離移動のヒッチハイクは難しいもんね。
マアミド行きのバスは７０ディルハム（約８９０円）。
このルートも車窓からの景色がすばらしい！
大平原の一本道をひた走る。
モロッコって大自然の景色のバリエーションが豊富。
こんなにもいろんな風景を楽しめる国だなんて想像してなかった。
大平原を走ったかと思えば今度は峠を越えていく。
果てまで続く丘、また丘。
これは山と言うべきか砂漠と言うべきか。
どこかの惑星みたい。
ドラア川の渓谷沿いを走るこのルートは「ドラア・オアシス・ルート」と呼ばれているらしい。
何もない茶色い景色に突然緑豊かな集落が現れる。
ゴツゴツとした山と鮮やかなオアシス、そしてお城のような住居。
モロッコの景色は「かっこいい！」という言葉が似合う。
黒いマントに身を包んだ女性の集団。
この奥地にある集落はイスラム色が強いのかもしれない。
バスは大幅に遅れてすっかり日が暮れてマアミドに到着。
わたしたちの旅では「新しい街には明るいうちに到着すること」をモットーにしている。
暗くなったら人通りもめっきり減るし、宿を探すのも難しくなる。
暗くなると危険度がいっきに高まる。
ちょっと不安はあったけど、でもマアミドなら大丈夫かなって思っていた。
ここは砂漠ツアーの拠点の街、バスを降りた途端に客引きに囲まれるだろうな。
真っ暗ななか、何もない田舎にバスは止まった。
バスを降りる。
「砂漠ツアーは予約してる？」
「すぐ近くにおすすめのホテルがあるんだけど。
そこからなら砂漠もすぐだよ。」
「あした砂漠に連れて行くよ。」
荷物をトランクルームから取り出さないうちに囲まれてしまった。
それぞれのホテルがツアーをあっ旋していて、宿泊費よりも砂漠ツアーのほうが高額な儲けがでるからみんなツアーを勧誘してくる。
「うるさい、うるさい、うるさーい！」
「砂漠ツアーよりも何よりも今晩の宿探しが先決！」
そんなふうに断ると何人かの客引きはほかの乗客に移り、２人の客引きだけが残った。
「そうだよね、うん、長い移動で疲れてるよね。
ツアーのことは明日考えるといい。
とりあえずうちのホテルは安いから、今から車で連れて行ってあげるから。
うちのホテルはWi-Fiもあってホットシャワーも使えるし、きょうはそこでゆっくりすればいいよ。」
ツアーには触れず、とりあえずホテルに連れて行く作戦に出た１人。
そしてもう一人の青年はと言えば・・・。
「砂漠ツアーは何日コースがいい？
ラクダに乗るコースもあるよ。
砂漠で満天の星が見られるよ。」
あんた、まだ砂漠ツアーのこと言ってるの？
しつこい。
「だーかーらー。
ツアーのことは今は考えたくないんだってば！」
声を荒げる。
するともう１人の客引きもわたしたちといっしょになってその青年を怒りはじめた。
「だから、この人たちは疲れてるんだよ！
おまえはだまっとけ。
うるさい！」
２人を置いてスタスタと歩き出すと、さっきのしつこいほうの青年が気にすることなくついてくる。
わたしたちが目も合わせずに歩いているのに、ぶつぶつぶつぶつツアーのことばかり言ってくる。
「世界三大ウザい国」ってこのことか・・・。
イライラしてくる。
どこかに逃げたい。
バスの中に戻りたい。
「ああ～、もうイヤだ！
やっぱりこの街はイヤだ！」
投げやりになって言った。
「しょうがないたい。
とにかくどこかの宿を見つけんと。」
ケンゾーに諭された。
「自分たちだけで探し出そう。」
「あなたのところには泊まらないから！」
吐き捨てるように青年に言った。
逃げるようにして、ふたりであてもなく歩いた。
もう夜の１１時くらい。
暗いし、初めての街なのでどこに何があるかもわからない。
不安が募ってきた。
バス停からもう５００メートルくらいは歩いてきた。
すると自転車に乗った少年に話しかけられた。
「宿を探してるの？
案内してあげるよ。
こっちだよ。」
１２歳くらいかな。
まだ子どもではあるけれど、客引きであることには違いない。
客引きは嫌いだけど、子どもは好き。
「この子になら、ついていってもいっか。」
バス停から１０分くらい歩いた。
少年に連れられて着いたホテルは思っていたよりもちゃんとしたホテルだった。
（↓翌日明るくなって撮ったホテルの写真）
「ここ高そうやない？」
「やめとく？
でも、とりあえず中に入ってみようか。」
中に入ると見慣れた顔があった。
その人は顔色を変えずに言った。
「ようこそ。
奥の小屋なら１泊１００ディルハム（約１２７０円）で泊まれるよ。」
そして続けた。
「砂漠ツアーも自分が手配するから。」
え？
あー！
さっきのしつこい客引きの青年！！
あんたのいるホテルに入ってしまったなんて不本意だよ！
でも、この偶然にあきれて笑いが出てくるよ！
しかも、さっき声を荒げて追い払ったから、なんかすまないことをしたなって同情さえわいてきたよ！
ケンゾーと顔を見合わせた。
「どうする？」
「もう、いいや、ここで。」
１泊１００ディルハムは安いし。
と思ったら、青年は室内の部屋ではなく中庭にわたしたちを案内した。
「離れの小屋に泊まれるけど、暑くて寝苦しいからこっちのほうがいいよ。
ベッドをここにセッティングしてあげるから。」
それは中庭に面した、あずまやのような場所だった。
かなり開放的な場所。
この写真を見ると立派な室内のように見えるけど、写真の左側は壁がなくて庭になっている。
中庭にはホテルのスタッフも宿泊客も集まるけど、ついたてやカーテンなんてなく着替えにくいし、共用スペースで堂々と寝るのはためらわれる。
１００ディルハムは安いと思ったけど、こんな落とし穴があったのね！
だけど疲れているし、夜風も気持ちいいし、まあいっか。
翌朝。
きのうは真っ暗でよくわからなかったマアミドの街を歩いてみる。
砂漠の入口の街とあって、どこか殺風景。
メインストリートを突き進むと、両脇に並んでいた建物が無くなり、電線もここで終わり、突然道路が途切れた。
どうやら砂漠の入口に来てしまったみたい。
最果ての街というのは、こんなふうに突然終わるものなんだ。
きょうは風が強い。
街のなかへも強風が砂漠から砂を連れてくる。
歩いていると砂嵐に囲まれて、体中にバチバチと当たる。
前を見て歩けないくらい。
頭に砂がつもってしまう。
砂漠の入口に住むって、大変だ。
このときは４月の下旬。
過ごしやすい季節が終わりを迎えようとしていた。
５月から夏までは灼熱の砂漠になって、ツアー客も訪れなくなるんだって。
灼熱の砂漠を歩いたりできないからね。
灼熱の季節を間近に控えた今も日中はとても暑い。
食欲もあんまりわかないけれど、こんなベルベルサラダならおいしくいただける。
トマトとオレンジでビタミン補給。
それに、栄養価の高いゆで卵。
青唐辛子でピリリと辛く、食欲増進。
さて、イクエとケンゾーに課せられた決断。
砂漠ツアーに参加するかどうか。
ツアーのタイプは２種類。
１、ラクダに乗って近場の砂漠巡り
２、４WＤをチャーターして２時間半かけて大砂丘のシェガガを目指す
１の方が安いけど、砂漠の規模は小さい。
２の方が高いけど、せっかくここまで来たならやってみたい気もする。
車をチャーターする場合、同乗者が多いほど一人当たりの金額は安くなる。
だけどこの時期、旅行客はほとんどいない。
ツアーの相場を知りたかったのでほかのホテルまで料金を聞きに行った。
１泊２日のシェガガのツアーで、ふたりだと１６００ディルハム。
１６００ディルハムは出せないなあ。
ホテルに戻ると、青年が「きょう砂漠に行かないの？」と聞いてきた。
「いくら？」
「１７００。」
「そんなにはお金を出せないよ。
ほかの人とシェアできればいいんだけど。」
「そう思って、ほかのお客さんに聞いてみたんだけどみんな貸切りを希望してるんだ。」
ああ、そうだよね。
マアミドでバックパッカーを見ていない。
ここで見るのは優雅な旅行をしてそうな、ヨーロッパからの老夫婦や家族連れ。
いっぽう、バックパッカーは安く砂漠ツアーに参加できるメルズーガに集まっている。
ここに来るような人は、多少お金がかかっても自分たちのペースで砂漠を楽しみたい人たちだから「誰かとシェアして少しでも安くすませよう」なんてこと考えていない。
青年は「１５００ディルハム」と言ってきた。
「１５００はムリ。」
３０分後「１４００」になった。
それでも高い。
もう一泊して、きょうやってくる旅行者に声をかけてシェア相手を探すべきか。
それがダメならあきらめるか。
答えを出せなくてホテルにうだうだと１時間いたら、青年がまた話しかけてきた。
「きょうのお昼、空いている車が一台あるんだ。
１３００でどう？」
「１０００までしか出せない。」
青年は考えて言った。
「じゃあ、１２００。
そのかわり、食事は自分たちで買って用意して。」
「えー！
イヤだよ、そんなの。
砂漠で何を作れって言うの？」
また１時間くらいして青年が言った。
「もう最後、１１００（約１万４０００円）。
食事もこっちで用意する。」
破格の値段なんだということはわたしたちもわかった。
４WＤを２日間借りて、往復５時間砂漠の道なき道を運転してもらって、砂漠の宿泊地に１泊して、夕食と朝食がついている。
わたしたちは砂漠に行くことを決めた。
青年に「いま払って」と言われたのでその場でお金を支払った。
「１１００なら、いいか。」
「うん、ここまで下げてくれたからね。」
交渉成立に満足していたイクエとケンゾー。
このとき、２人はまだ知らなかった。
破格の値段のツアーにはからくりがあるということを。
わたしたちは、どうやら値切りすぎたということを。
あれ？ケンゾー。
そんな車でなにやってるの？
つづきは、またあした。
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日本にいるときは何も考えずに飲んでたけど、もう２年近く飲んでないから恋しいなあ。
「モロッコ」と言って真っ先に思い浮かべるものは、迷路のような古い街メディナ。
そしてもうひとつ忘れていけないのは砂漠。
これまでも何度か砂漠は見てきた。
モロッコのゴビ砂漠の砂丘から見た夕焼けは言葉を失うほどの絶景だった。
インドのジャイサルメールではラクダで周遊して砂漠の上に横になって一晩明かした。
UAEのデザートサファリでは車で砂丘を駆け巡って大興奮だった。
だからふたりとも、もう砂漠はいいかなあとも思っていた。
だけど、砂漠の魅力も知っている。
「何もない」ということの美しさ。
風紋が作り出す不思議な世界。
砂漠で見る空の青さ。
あの感動を再び味わいたいという思いもある。
モロッコの代表的な砂漠はふたつ。
「メルズーガ」と「シェガガ」。
ほとんどの旅人はメルズーガに行く。
道路も整備されていてアクセスもよく、砂丘のすぐそばにいくつも宿がある。
反面シェガガは遠くていちばん近い街からでも車をチャーターして道なき道を６０キロ進まないといけない。
シェガガのほうが砂漠の規模も大きく観光地化されてないので魅力的だけど、その分お金がかかる。
う～ん、どうしようか。
まず、メルズーガには行かないことを決めた。
砂漠がはじめてならメルズーガでもいいけれど、これまでも砂漠を体験してきたからアクセスが良く観光地化されたメルズーガ行きはやめよう。
じゃあ、モロッコでの砂漠行きはやめるか。
それともお金がかかるけどシェガガに行くか。
シェガガに行くのにいったいどのくらいお金がかかるんだろう。
インターネットで調べてもシェガガのことはあまり情報がない。
とりあえずシェガガ行きの起点となる街、マアミドまで行ってみることにした。
とりあえず行ってみようといったって、マアミド自体がモロッコの端にある。
アルジェリアの国境までわずか４５キロ。
ガイドブックには「モロッコの最果ての地。『モロッコという国の一部』というより『サハラの一部』といったほうが似合う」と書かれている。
どんな最果ての地なんだろう。
きょうは長い移動になりそう。
マアミド行きのバスが出ているワルザザートまでヒッチハイクできないかなあ。
今いるアイト・ベン・ハッドゥは観光地だから通るのはツアーの車がほとんど。
早く移動しないと今日中に最果ての地に着かない。
ここでのヒッチハイクはあきらめて、グランタクシー（相乗りタクシー）で幹線道路まで移動することにした。
モロッコのグランタクシーに定員はないも同然。
普通乗用車で本来３人が乗る後部座席に４人。
そして運転席と助手席にあわせて３人。
７人で限界のはずなのに、ドライバーはさらに途中で客を捕まえた。
どこに乗せるの？
と思ったら乗客は何食わぬ顔で運転席のドアを開けた。
ドライバーが誰かわかる？
左から２番目のおじさんだよ。
運転しづらいだろうに。
幹線道路で降りて再びヒッチハイク。
トラックが１５メートル先で止まった。
たまたま止まったのか、乗せてくれるってことなのか。
このときがドキドキする瞬間。
車の窓から顔を出して、何か叫んでいる。
駆け寄ると荷物でいっぱいの荷台にスペースをつくってくれてバックパックを載せてくれた。
１５キロくらい乗せてもらって途中下車。
ワルザザートの街まではまだある。
再びヒッチハイク。
今までは必要に迫られたときしかヒッチハイクをしてなかったんだけど、モロッコでヒッチハイクの楽しさに目覚めたイクエとケンゾー。
うーん、「楽しい」っていうのとはちょっと違うかな。
ヒッチハイクをやるときは「あぁ～、またヒッチハイクかあ」「ちゃんとつかまえられるかなあ」「今日中にたどり着くかなあ」と少し憂鬱にもなる。
でも、乗せてくれた人を見つけたときの嬉しさ。
少しずつ、でも確実にゴールに近づいているという達成感。
そこにヒッチハイクの魅力がある。
長期戦だし、マラソンと似ているなと思う。
ヒッチハイクを取り入れることは旅を盛り上げるスパイスになる。
移動が、ただの移動じゃなくて旅のエピソードのひとつになる。
青年２人が乗った車がとまってくれた。
大学で風力発電など自然エネルギーについて勉強しているんだって。
「お～、ベリーグッド！
グッド、スタディー！」
モロッコでも未来を考えたエネルギー開発の研究が盛んなのかもしれない。
モロッコってツーリストを騙す「世界三大ウザい国」なんて言われていて、どんなもんなんだろうって思ってたけど実際は肩透かしをくらった感じ。
穏やかで素朴で控えめな人がほとんど。
なんで「三大」に入っちゃったのかなあ。
誰が決めたの？
同じ「三大」のインドよりも１０倍も１００倍もマイルドだよ。
むしろ、モロッコと同等扱いするなんてインドに失礼だよ。
さわやかな青年２人はワルザザートのバスターミナル前で降ろしてくれた。
そこからマアミドに行こうと思ったけど、あいにく民営のバスはなくてCTMという国営のバスしかない。
CTMの専用ターミナルへタクシーで移動。
さすがに繁華街で近距離移動のヒッチハイクは難しいもんね。
マアミド行きのバスは７０ディルハム（約８９０円）。
このルートも車窓からの景色がすばらしい！
大平原の一本道をひた走る。
モロッコって大自然の景色のバリエーションが豊富。
こんなにもいろんな風景を楽しめる国だなんて想像してなかった。
大平原を走ったかと思えば今度は峠を越えていく。
果てまで続く丘、また丘。
これは山と言うべきか砂漠と言うべきか。
どこかの惑星みたい。
ドラア川の渓谷沿いを走るこのルートは「ドラア・オアシス・ルート」と呼ばれているらしい。
何もない茶色い景色に突然緑豊かな集落が現れる。
ゴツゴツとした山と鮮やかなオアシス、そしてお城のような住居。
モロッコの景色は「かっこいい！」という言葉が似合う。
黒いマントに身を包んだ女性の集団。
この奥地にある集落はイスラム色が強いのかもしれない。
バスは大幅に遅れてすっかり日が暮れてマアミドに到着。
わたしたちの旅では「新しい街には明るいうちに到着すること」をモットーにしている。
暗くなったら人通りもめっきり減るし、宿を探すのも難しくなる。
暗くなると危険度がいっきに高まる。
ちょっと不安はあったけど、でもマアミドなら大丈夫かなって思っていた。
ここは砂漠ツアーの拠点の街、バスを降りた途端に客引きに囲まれるだろうな。
真っ暗ななか、何もない田舎にバスは止まった。
バスを降りる。
「砂漠ツアーは予約してる？」
「すぐ近くにおすすめのホテルがあるんだけど。
そこからなら砂漠もすぐだよ。」
「あした砂漠に連れて行くよ。」
荷物をトランクルームから取り出さないうちに囲まれてしまった。
それぞれのホテルがツアーをあっ旋していて、宿泊費よりも砂漠ツアーのほうが高額な儲けがでるからみんなツアーを勧誘してくる。
「うるさい、うるさい、うるさーい！」
「砂漠ツアーよりも何よりも今晩の宿探しが先決！」
そんなふうに断ると何人かの客引きはほかの乗客に移り、２人の客引きだけが残った。
「そうだよね、うん、長い移動で疲れてるよね。
ツアーのことは明日考えるといい。
とりあえずうちのホテルは安いから、今から車で連れて行ってあげるから。
うちのホテルはWi-Fiもあってホットシャワーも使えるし、きょうはそこでゆっくりすればいいよ。」
ツアーには触れず、とりあえずホテルに連れて行く作戦に出た１人。
そしてもう一人の青年はと言えば・・・。
「砂漠ツアーは何日コースがいい？
ラクダに乗るコースもあるよ。
砂漠で満天の星が見られるよ。」
あんた、まだ砂漠ツアーのこと言ってるの？
しつこい。
「だーかーらー。
ツアーのことは今は考えたくないんだってば！」
声を荒げる。
するともう１人の客引きもわたしたちといっしょになってその青年を怒りはじめた。
「だから、この人たちは疲れてるんだよ！
おまえはだまっとけ。
うるさい！」
２人を置いてスタスタと歩き出すと、さっきのしつこいほうの青年が気にすることなくついてくる。
わたしたちが目も合わせずに歩いているのに、ぶつぶつぶつぶつツアーのことばかり言ってくる。
「世界三大ウザい国」ってこのことか・・・。
イライラしてくる。
どこかに逃げたい。
バスの中に戻りたい。
「ああ～、もうイヤだ！
やっぱりこの街はイヤだ！」
投げやりになって言った。
「しょうがないたい。
とにかくどこかの宿を見つけんと。」
ケンゾーに諭された。
「自分たちだけで探し出そう。」
「あなたのところには泊まらないから！」
吐き捨てるように青年に言った。
逃げるようにして、ふたりであてもなく歩いた。
もう夜の１１時くらい。
暗いし、初めての街なのでどこに何があるかもわからない。
不安が募ってきた。
バス停からもう５００メートルくらいは歩いてきた。
すると自転車に乗った少年に話しかけられた。
「宿を探してるの？
案内してあげるよ。
こっちだよ。」
１２歳くらいかな。
まだ子どもではあるけれど、客引きであることには違いない。
客引きは嫌いだけど、子どもは好き。
「この子になら、ついていってもいっか。」
バス停から１０分くらい歩いた。
少年に連れられて着いたホテルは思っていたよりもちゃんとしたホテルだった。
（↓翌日明るくなって撮ったホテルの写真）
「ここ高そうやない？」
「やめとく？
でも、とりあえず中に入ってみようか。」
中に入ると見慣れた顔があった。
その人は顔色を変えずに言った。
「ようこそ。
奥の小屋なら１泊１００ディルハム（約１２７０円）で泊まれるよ。」
そして続けた。
「砂漠ツアーも自分が手配するから。」
え？
あー！
さっきのしつこい客引きの青年！！
あんたのいるホテルに入ってしまったなんて不本意だよ！
でも、この偶然にあきれて笑いが出てくるよ！
しかも、さっき声を荒げて追い払ったから、なんかすまないことをしたなって同情さえわいてきたよ！
ケンゾーと顔を見合わせた。
「どうする？」
「もう、いいや、ここで。」
１泊１００ディルハムは安いし。
と思ったら、青年は室内の部屋ではなく中庭にわたしたちを案内した。
「離れの小屋に泊まれるけど、暑くて寝苦しいからこっちのほうがいいよ。
ベッドをここにセッティングしてあげるから。」
それは中庭に面した、あずまやのような場所だった。
かなり開放的な場所。
この写真を見ると立派な室内のように見えるけど、写真の左側は壁がなくて庭になっている。
中庭にはホテルのスタッフも宿泊客も集まるけど、ついたてやカーテンなんてなく着替えにくいし、共用スペースで堂々と寝るのはためらわれる。
１００ディルハムは安いと思ったけど、こんな落とし穴があったのね！
だけど疲れているし、夜風も気持ちいいし、まあいっか。
翌朝。
きのうは真っ暗でよくわからなかったマアミドの街を歩いてみる。
砂漠の入口の街とあって、どこか殺風景。
メインストリートを突き進むと、両脇に並んでいた建物が無くなり、電線もここで終わり、突然道路が途切れた。
どうやら砂漠の入口に来てしまったみたい。
最果ての街というのは、こんなふうに突然終わるものなんだ。
きょうは風が強い。
街のなかへも強風が砂漠から砂を連れてくる。
歩いていると砂嵐に囲まれて、体中にバチバチと当たる。
前を見て歩けないくらい。
頭に砂がつもってしまう。
砂漠の入口に住むって、大変だ。
このときは４月の下旬。
過ごしやすい季節が終わりを迎えようとしていた。
５月から夏までは灼熱の砂漠になって、ツアー客も訪れなくなるんだって。
灼熱の砂漠を歩いたりできないからね。
灼熱の季節を間近に控えた今も日中はとても暑い。
食欲もあんまりわかないけれど、こんなベルベルサラダならおいしくいただける。
トマトとオレンジでビタミン補給。
それに、栄養価の高いゆで卵。
青唐辛子でピリリと辛く、食欲増進。
さて、イクエとケンゾーに課せられた決断。
砂漠ツアーに参加するかどうか。
ツアーのタイプは２種類。
１、ラクダに乗って近場の砂漠巡り
２、４WＤをチャーターして２時間半かけて大砂丘のシェガガを目指す
１の方が安いけど、砂漠の規模は小さい。
２の方が高いけど、せっかくここまで来たならやってみたい気もする。
車をチャーターする場合、同乗者が多いほど一人当たりの金額は安くなる。
だけどこの時期、旅行客はほとんどいない。
ツアーの相場を知りたかったのでほかのホテルまで料金を聞きに行った。
１泊２日のシェガガのツアーで、ふたりだと１６００ディルハム。
１６００ディルハムは出せないなあ。
ホテルに戻ると、青年が「きょう砂漠に行かないの？」と聞いてきた。
「いくら？」
「１７００。」
「そんなにはお金を出せないよ。
ほかの人とシェアできればいいんだけど。」
「そう思って、ほかのお客さんに聞いてみたんだけどみんな貸切りを希望してるんだ。」
ああ、そうだよね。
マアミドでバックパッカーを見ていない。
ここで見るのは優雅な旅行をしてそうな、ヨーロッパからの老夫婦や家族連れ。
いっぽう、バックパッカーは安く砂漠ツアーに参加できるメルズーガに集まっている。
ここに来るような人は、多少お金がかかっても自分たちのペースで砂漠を楽しみたい人たちだから「誰かとシェアして少しでも安くすませよう」なんてこと考えていない。
青年は「１５００ディルハム」と言ってきた。
「１５００はムリ。」
３０分後「１４００」になった。
それでも高い。
もう一泊して、きょうやってくる旅行者に声をかけてシェア相手を探すべきか。
それがダメならあきらめるか。
答えを出せなくてホテルにうだうだと１時間いたら、青年がまた話しかけてきた。
「きょうのお昼、空いている車が一台あるんだ。
１３００でどう？」
「１０００までしか出せない。」
青年は考えて言った。
「じゃあ、１２００。
そのかわり、食事は自分たちで買って用意して。」
「えー！
イヤだよ、そんなの。
砂漠で何を作れって言うの？」
また１時間くらいして青年が言った。
「もう最後、１１００（約１万４０００円）。
食事もこっちで用意する。」
破格の値段なんだということはわたしたちもわかった。
４WＤを２日間借りて、往復５時間砂漠の道なき道を運転してもらって、砂漠の宿泊地に１泊して、夕食と朝食がついている。
わたしたちは砂漠に行くことを決めた。
青年に「いま払って」と言われたのでその場でお金を支払った。
「１１００なら、いいか。」
「うん、ここまで下げてくれたからね。」
交渉成立に満足していたイクエとケンゾー。
このとき、２人はまだ知らなかった。
破格の値段のツアーにはからくりがあるということを。
わたしたちは、どうやら値切りすぎたということを。
あれ？ケンゾー。
そんな車でなにやってるの？
つづきは、またあした。
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