小学校のとき夏休みのお昼に見ていたテレビ番組は、みのもんたの『あなたの知らない世界』だったイクエです。
姉と２人で見てたんだけど、怖かったなあ。

セルビアの首都、ベオグラードから次に目指すはウジツェという街。
とくにこの街に何があるっていうわけではないんだけど、セルビアの次はボスニアに行く予定なので、まずは国境近くまで行く作戦。
それも、ヒッチハイクで！



ヒッチハイカーのバイブルとでも言えるインターネットサイト「Hitchwiki」によると、セルビアはヒッチハイクがとてもしやすい国らしい。

ベオグラードから車で４時間ほどかかる距離だけどできるかな。
これまでハンガリーでストレスフリーな生活をしていたイクエとケンゾー。
刺激的なことからしばらく離れていたので、ヒッチハイクに向けてなかなか重い腰が上がらない。
バスや列車で行く方が楽だし、速いしなあ。
でも、ヒッチハイクをすれば旅にメリハリが出るしいい出会いの機会にもなるし、達成感も味わえる。
わかっているけど、大変そうだし面倒。
ふたりでウジウジしていたけど、とりあえずマジックで紙に行き先を書いたプラカードを作成し景気づけする。

ヒッチハイクポイントはHitchwikiに書いてある。
街の繁華街から抜けた、ウジツェに通じるハイウェイの手前。
とりあえずそこまで路線バスで移動。



ヒッチハイクする踏ん切りがつかなくて、宿でダラダラしていたつけがまわってきた。
宿を出たときは晴れていたのに、曇り空になり、バスに乗る直前にぽつぽつと雨粒が・・・。
雨のなか、路上でヒッチハイクは難しい。
いや、でも少しくらいの雨なら同情して乗せてくれる人はいるかな。

でも、傘もなく路上に立つことが難しいほど雨脚が強くなってきた。

目的地に着いたころには、ざあざあ降り！



ちょっとでも弱まったらできるかなあ。

待っても雨はいっこうに弱まらないばかりか、ますます強くなっていく。

ここからバックパックを担いで路上に移動し、そこでプラカードを持って車を待つのは無理。



ふたたび路線バスに乗って、いま来た道を戻る。
余計にお金も時間も労力もかかる結果に。
つねにうまくいくとは限らないのがヒッチハイク。

長距離バスターミナルに行って、ウジツェ行きのバスに乗る。
ひとり１１８０ディナール（約１４５０円）。
荷物代として余計に５０ディナール取られた。
列車だともっと安いんだけど、失望と疲れでそこまで頭がまわらなかった。
おとなしく最初から公共交通機関で行ってたら、いまごろウジツェに着いてたかも。



ヒッチハイクのようにどこで降ろされるかなというドキドキもなく、わたしたちを乗せたバスは何事もなくウジツェの街に着いた。

セルビアの首都ベオグラード、モンテネグロの首都ポトゴリツァ、ボスニアの首都サラエボの中間に位置するウジツェの街。
交通の要所なので騒々しい都会なのかなと思っていたら、デェティナ川がゆるやかに流れ、山肌にへばりつくように赤い三角屋根の家が建ち並ぶ、高原の街といった雰囲気。



旧ユーゴスラビアは、セルビア、モンテネグロ、クロアチア、ボスニア・ヘルツェコビナ、スロベニア、マケドニア、コソボによる連邦制の国だった。
ところが、９０年代になりスロベニアやクロアチア、ボスニア、マケドニア、コソボと次々にユーゴスラビアからの離脱を表明、それを引き止めるセルビアと大規模な内戦に発展してしまった。
実際には、「セルビア」vs「残りの国々」という単純な構図ではなく、クロアチア人とイスラム教徒が戦うこともあったし、戦う相手はごちゃごちゃだった。
というのも、旧ユーゴスラビアは多民族国家で、セルビア正教の人も、カトリック教徒もイスラム教徒も同じ街で暮らしていたので、それぞれの宗教や文化をめぐって泥沼の争いになってしまったのだった。

しかし国際世論は「クロアチアやボスニアなどが独立を求めているのに、セルビアがそれを阻止している。さらにセルビア人が民族浄化と称してほかの民族を大量虐殺している」という見解に傾いた。

セルビア人が他民族を大量虐殺したのは事実だけれど、クロアチア人もセルビア人を大量虐殺していた。
けれど、武器輸出をしたいアメリカや利権を優先させたい強国がたくみな情報戦線をつかい、世界的に「セルビア人＝悪者」というイメージがすっかり定着してしまった。

内戦が終わってからは、ユーゴスラビアの他の国々は発展し明るくなっていき、海外から訪れる旅行者も増えているのに、セルビアだけがどこかに暗さを秘め、時代から取り残されたような雰囲気。
内戦後の社会の立て直しのための海外からの支援も、セルビアは少ないように思う。
そのため、国が観光業に力を入れる余裕はまだないのかもしれない。

「セルビア＝悪者」というイメージも手伝って、旧ユーゴスラビアの国々のなかでセルビアは観光地としては不人気で訪れるバックパッカーも少ない。

わたしが１０年前に訪れたときは、ドミトリーがあるようなゲストハウスがクロアチアにはあったけど、セルビアにはなかった。
けれどここ数年で、セルビアにもバックパッカー向けのゲストハウスが少しずつできはじめている。
明るい兆しなんじゃないかな。

ここウジツェにも、できたばかりのゲストハウスがある。
まだ需要はそれほどないだろうけど、ゲストハウスがなければ旅人はその街に来ないので、こうやって先駆けてゲストハウスをオープンさせることにはとても大きな意味がある。



現在のところ、ウジツェで唯一のバックパッカー向けゲストハウス「eco hostel」。
この建物の一部がゲストハウスになっている。

木材を多用した、やわらかくて明るい雰囲気のゲストハウス。
Wi-Fiもあるし、共用スペースや小さなキッチンもあってゲストハウスとしては申し分ない。





チェックインするなり、ウェルカムドリンクとして「ラキア」というユーゴスラビアのご当地蒸留酒がふるまわれた。
アルコール度数が高くて、口に流し込むと喉から胃へと熱いものが伝わっていくのがわかる。
カーッとくる。
ヒッチハイクが失敗に終わり、疲れていて空きっ腹のわたしたちには、このアルコール度数は強すぎる。
でも、疲れをふきとばし心地よくさせてもくれる。

ドミトリーと個室があって、ホテル予約サイトでダブルルームを予約しておいた。
割引が適用されて、ふたりで１６５１ディナール（約２０００円）だった。
屋根裏部屋っぽいところで、１４８センチのイクエにはジャストサイズ。



気になるのは、ドアに貼ってある注意書き。
「夜間は静かにしてください」とか「きれいに使ってください」とか「部屋に洗濯物は干さないで」なんて書いてるのは、そこまで珍しいことではない。



でも、真ん中の１文に釘付けになってしまった。
「ドミトリーではセ◯クスをしないでください。」



「完璧に音をたてずにやることは無理だし、音は聞こえます。ひとりエッチもダメです。」なんてことが書いてある。
日本人にとっては「ほかの人も寝ているドミトリーでそんなことするわけないじゃん！」って感じなんだけど、けっこう海外のドミトリーでは他の客がやってるのを寝た振りをしながら不快な思いで耐え忍んだという話を聞く。

そんな、おもしろい、いや、真剣な注意書きを書いたスタッフはとても気さくで優しい人たち。
ベオグラードの宿のスタッフもフレンドリーで気遣い上手な人だった。
旧ユーゴスラビアの国の中でもセルビアは人の良さや、他人への気配りはトップクラスだと思う。
学生のときセルビアに来たときも「セルビア人＝悪者」というイメージを覆されたのを覚えている。

このゲストハウスでいちばん居心地のいいスペースは、テラス。
近くのパン屋さんで焼きたてのパンを買ってきて、キッチンでコーヒーをいれてさわやかな朝。



テラスからも、赤い三角屋根の家々が山肌に並ぶ、ウジツェらしい景色が見られる。
有名な観光地がなくても、居心地のいい街にくつろげる宿があれば、自然に旅人は集まってくる。



テラスから黒い四重の塔のようなものが見える。
周囲から浮いている異質な建物だけど、街のランドマークとしては田舎臭くてあまりにも素朴。



散歩がてら行ってみると、それは教会だった！
今まで見てきた教会の中で、もっとも素朴でかわいくて味わいがある。



ヨーロッパで見る石造りの教会は、太い柱や高い天井で壁には華やかな彫刻が施されステンドグラスが鮮やかだけど、このセルビア正教会は低い木造の屋根で山小屋のようなぬくもりがある。



親しみがもてる教会をあとにし、今度はウジツェの街が見下ろせる城塞を目指す。
途中でワカメちゃんのようなイラストの看板を発見！



街の床屋さんの看板だった。
裏にまわったら、ワカメちゃんでもカツオでもなかった。
残念。



ウジツェの街は、坂は多いものの低地にある繁華街の規模は小さくて歩いてまわれる。
濃い緑の山に囲まれ、赤い屋根の家がひしめき、デェティナ川が蛇行しながら流れている街は、ただ歩いているだけで心が洗われる。
何もなくても旅人がちょっと長居したくなるような街。



街の西側にある、中世の城塞スターリ・グラッド。
まわりをデェティナ川に囲まれた軍事要塞で、オスマン朝の軍隊がこの地にいた１８６３年までは使われていたんだそう。







風に吹かれながら、街を見下ろす。
内戦のときは残酷なことが繰り返されたけど、いまは平和な日常がある国。
それでもわたしたちに見えないだけで、内戦の傷跡はいたるところにあるのかもしれない。



１泊だけしてきょう移動するつもりだったけど、この街もゲストハウスも居心地がいいので延泊することにした。

そうと決まれば、まだこの街を観光する時間はたっぷりある。
ゲストハウスの人におすすめスポットを聞いてみる。
むかし線路だった場所が廃線になってウォーキングコースになっているところがあるらしい。



以前は列車でしか通れなかったところをてくてくと歩いていく。
いくつものトンネルを抜けて、鉄橋を歩く。



地元の人たちがランニングしたり、親子で散歩をしていたり。

田舎の街では列車が運行をやめ、廃線になり、ますます街が廃れていくところも多いけど、こんなふうに線路だったところが市民の憩いの場になるっていいな。



元線路の遊歩道はずっと続いているけど、きりがないのでこの滝をわたしたちの折り返し地点としよう。
ダムのようになっていて自然の滝とは言いがたいけど、地元の人にとっては「ベリービューティフル」な場所らしい。



早足でまわることを決めた旧ユーゴスラビアの国々。
あしたにはセルビアを出て、ボスニア・ヘルツェゴビナに入国する。
観光地だけを見て楽しくささっとまわる予定にしていたけど、気になる場所がある。
そこはけっして楽しい場所ではないけれど、立ち寄らないといけないような気もしている。

さらにこのままセルビア人とあまり接触することなく、セルビアを出国することにもためらいがある。
せめてヒッチハイクでもして、少しでもセルビア人とかかわり合いがもてたら。



あしたは、ヒッチハイクでその場所を目指してみようかな。
ヒッチハイクではじめての国境越え。
うまくいくだろうか。

小学校の時は、夏休みの宿題は溜めるタイプだったケンゾーです。
毎年始業式の２、３日前に泣きそうになりながら「夏休みの友」をやっつけていました。
追いつめられないとやらない性格は生まれつき、「計画的」な人生を送ることを夢見ています。

世界遺産のプリトヴィッツェを堪能したケンゾーとイクエ。
クロアチアには入ったばっかりなんだけど、待ちに待ったレンズの修理が完了したのでいったんハンガリーのブダペストに戻ることに。

落下させてしまって使用不能になったズームレンズの修理代は８万フォリント（約３６５００円）。
後日保険請求して全額補償してもらった。
海外旅行保険に関しては対応の悪さなどトラブルになった話もよく耳にする。
でもケンゾーとイクエは病気・ケガで３回、カメラの修理で３回保険のお世話になっているけど、毎回とてもいい対応で助かっている。

けっきょく、１か月前にスペインから移ってきたブダペストにまた舞い戻ってきてしまった。
なんだかんだでブダペストには縁があるのかも。
スタート地点に戻ってきたので、今後のルートをふたりで話し合う。

あーだこーだ話し合った結果、旧ユーゴ圏のルートを決定！
セルビア→ボスニア・ヘルツェゴビナ→クロアチア→モンテネグロ→コソボ→マケドニア→アルバニアとＳの字を描くようにバルカン半島を南下。
アルバニアからギリシャに入って最後にアテネからエジプトへ。



およそ１か月弱しかないのでちょっと駆け足になってしまうけど、旧ユーゴの国々を回りながら（来月４０歳になるケンゾーは）学校では習わなかったユーゴスラビア紛争についていろいろと知ることができたらいいな。

まずは旧ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の首都が置かれていたセルビアのベオグラードへ。
ブダペストからベオグラードまでは列車で移動。
この列車代がおかしなもんで、片道よりも往復の方が安いんだよね。
窓口の人も「変なんだけど、往復はキャンペーンで安いのよ。帰りの分は捨てても往復で買う方が１５ユーロくらいお得なの。」と言う。
片道分しか必要ないけど往復で１人２６ユーロ。





座席はコンパートメントタイプでとても快適。
イクエが慣れないあひる口にトライしてみるくらい快適。



・・・中途半端だね。
そんなキャラクターじゃないしね。

車内は快適なんだけど列車のスピードはのろのろ。
車窓の外に広がるのはこんな景色だから癒やされるんだけどね。



セルビアは非ＥＵ加盟国。
車内でスタンプを押してもらってセルビア入国。
セルビア語はキリル文字を使っている。
キリル文字はキルギス以来だ。



予定よりもかなり遅れ、８時間以上かかってベオグラードに到着。
外はもうすっかり真っ暗。



駅の構内にあるＡＴＭでセルビアディナールを降ろして駅舎の外へ。
思わず「うわ、しょぼ！」って叫んでしまった。



これが一国の首都のメイン駅前？
観光地としてもじゅうぶん通用する活気ある町づくりがされているスロベニアやクロアチアとは大違いだ。
時間が３０年くらい止まったままみたい。

トラムに乗って予約してあるゲストハウスへ。
このトラムも社会主義時代の名残をそのままとどめている。



今回泊まったのは「Crib Hostel」。
６ベッドドミトリーで１ベッド６ユーロ。





Wi-Fi、キッチンあり。
共有スペースも広くてなかなか快適。



宿自体はとても快適なんだけど、同じ部屋にかなり変わった客がいたんだよね。
その男はどう見ても旅行客ではない。
だってドミトリーに自前のプリンターを持ち込んで、ガタガタゴソゴソなにか作業してるんだよ。



しかも、カタカタカタカタってゲストハウスではまず耳にしない音が聞こえてきたからビックリ。
ドミトリーでタイプライターってどういうこと？！





「なにしてんの？」って聞いたら、ふつうに「仕事」って返された。
なんの仕事か知らないけど、夜中もカタカタうるさくて仕方ない。
どの国でも首都の安宿は家代わりに住み着いてる人がいることがあるから要注意。

ヨーロッパで最古の都市のひとつと言われているベオグラード。
重厚な歴史ある建物も多いけれど、旧社会主義国らしい古臭い建物も多く残っている。





セルビアの宗教は東方正教系のセルビア正教。
まだら模様の石造りの教会は聖ペトカ教会。





内部の壁画はとても色鮮やか。
「聖水」が有名な教会のようで、ほとんどの人がペットボトルに入った水を持ち帰っていた。





すぐ横には建物全体がつたに覆われてしまっている聖ルジツァ教会も。
かろうじて屋根だけ見えている。
絵本に出てきそうだね。



訪れたときにちょうど結婚式が行われていた。
たくさんの緑と花に囲まれて、生演奏をBGMに祝福される新郎新婦。





とてもシンプルだけど、微笑ましい結婚式。
キリスト教徒でもないのに教会で式を挙げ、衣装チェンジまである日本の披露宴を見たらどう思うだろうね。

このずんぐりむっくりな建物がセルビア正教の中心的な聖サヴァ教会。





中に入ってちょっとびっくり、まだ建設途中だった。
床も壁も天井もコンクリートがむき出しでガラーンとしている。







イクエが１０年前に来たときも工事中で、そのときとほとんど変わってないらしい。
変わったのは教会前の公園のような庭が整備されていることだって。

完成すると東方正教系としては世界最大の教会になるんだそう。
１９３５年から造られはじめたそうだけど、完成するのにあと何年かかるだろうね。





バルカン半島における交通の要衝であったために、古来より数々の戦争の舞台となってきたベオグラード。
第一次、第二次世界大戦のときも戦場となり、街は荒廃してしまった。
サヴァ川とドナウ川が合流する丘の上にあるカレメグダン公園にはパネルが設置されていて、当時の被害の様子を見ることができる。
ナチスドイツに侵攻され、それを撃退するためにさらに連合軍が大規模な空爆を行ない、街は破壊されてしまった。







ベオグラードの中心部、官公庁の建物が軒を連ねるクネズ・ミロシュ通り。
この通りは別名「空爆通り」とも呼ばれている・・・その理由は、これ。







生々しい爆撃のあとがそのまま残る建物。
１９９８年に旧ユーゴスラビアからの独立を求めコソボ紛争が発生。
翌年、紛争に介入したアメリカ主導のNATO軍が当時ユーゴスラビアの首都だったベオグラードを空爆。
いくつかの建物は破壊されたままの姿で今も残っている。





アメリカによって空爆された建物の目の前にアメリカのマクドナルドの広告があるっていうのがなんとも皮肉。
よくできたブラックジョークみたいだ。

第二次大戦時にはドイツによってベオグラードの一般市民が大量に殺戮され、第二次大戦後に起きた一連のユーゴスラビア紛争では一貫して世界中から悪者扱いされたセルビア。

ユーゴスラビア紛争が終わって１０年あまり。
ようやく国が落ち着き、人々は平和な社会を手に入れようと努力している。
やっと訪れた平穏な日々がいつまでも続くといいな。